Грунтовка стен перед поклейкой обоев

Грунтовка стен перед поклейкой обоев

Каждая поверхность, которой предстоит чистовая обработка, будь то поклейка обоев или нанесение фактурной штукатурки, должна пройти этап грунтования. Довольно простой и не долгий процесс обработки поверхностей кроет в себе некоторые секреты, раскрыть которые желательно до того, как работа будет сделана.

Процесс грунтования стен перед поклейкой обоев необходим для того, чтобы создать защитный слой между двумя материалами и предотвратить образование плесени и конденсата на стене. Для ознакомления с процессом работы можно посмотреть видео, а для закрепления материала воспользоваться советами из этой статьи.

Для чего нужно грунтовать стены

Грунтовка стен – это не прихоть и не вымысел компаний-производителей строительных смесей, это необходимая мера, которая обеспечит вам:

1. Надежную основу, на которую в последующем можно смело клеить обои. Грунтовка позволяет клею лучше контактировать со стеной, что обеспечивает надежное приклеивание обоев.

2. Защитный слой, не дающий оштукатуренной поверхности осыпаться, и препятствует появлению трещин. Обои, поклеенные на прогрунтованную поверхность, будут держаться более продолжительный период времени.

3. Защита от образования сырости, плесени и грибка.

Если вы будете пренебрегать этапом грунтования перед поклейкой обоев, то высока вероятность того, что они могут отклеиться, не простояв и года. В случае, когда стены готовятся под покраску, то с помощью грунтовки можно сократить расход красящего материала. Прогрунтованные стены берет на себя меньше краски, чем стены без подобной обработки.

Обязательно прогрунтуйте все поверхности непосредственно перед поклейкой обоев – это обеспечит вам наиболее качественный итоговый результат. Этот тип работы предполагает удаление старого слоя материалов с поверхности. Поэтому если на ваших стенах или потолке есть побелка, старая краска или штукатурка, их необходимо снять своими руками. То же самое касается и пыли, поверхность необходимо очистить, при наличии дыр или трещин их необходимо заделать. Когда подготовительные работы выполнены, можно приступать к самому процессу грунтования.

Грунтовка стен бывает разная

В незапамятные времена грунтовочные смеси, не менее успешно заменял клей, самый обычный канцелярский. Но прогресс не стоит на месте, и на смену им приходят различные виды грунтовок, которые адаптированы под определенный тип обрабатываемой поверхности.

Также выбор состава для грунтования стен должен основываться на исходном состоянии поверхности, и условиями ее окружения, которые оказывают воздействие, к примеру, высокий уровень влажности или воздействие температур.

Грунтовка применяется ка промежуточный материал. Это основа, которую не видно, но она имеет непосредственное отношение к конечному результату и его продолжительности. Современные производители строительных смесей предлагают разные варианты грунтовок. Их разделение происходит в зависимости от того, какое связующее вещество они используют и в каких помещениях будут использованы.

Грунтовки бывают таких типов:

• Акриловый состав для грунтования

Можно сказать, что это наиболее универсальный вариант, подходящий практически для вех типов обрабатываемых поверхностей. Их равноценно используют на бетонных и цементных стенах, поверхностях, которые были оштукатурены, на кирпиче или дереве, и даже на фанере. Их особенность заключается в отсутствии неприятного запаха и быстроте высыхания (примерно 5 часов, в зависимости от сезона работы). Именно такой состав зачастую применяется перед поклейкой обоев. Стоит отметить, что данный тип грунтовке нельзя использовать в качестве покрытия черных металлов, со временем на их поверхности может образоваться коррозия.

• Алкидный состав для грунтования

Идеальный вариант для работы с деревом. Когда деревянные поверхности покрываются таким типом грунтовки, они становятся более устойчивыми к последующим отделочным работам. Отличаются от акриловых составов временем высыхания, который увеличен в три раза и составляет около 15 часов. Прекрасно подойдет для обработки дачных построек, которые выполнены из дерева. Алкидные составы для грунтования в свою очередь разделяются на два типа: имеющие в своем составе фосфат цинка (прекрасны для обработки поверхностей, которые предполагают окрашивание алкидными красками), а также те, которые имеют в своем составе хромат цинка (более универсальный вариант, подходит для комбинированных поверхностей). Такие составы не рекомендуется использовать на поверхностях, которые покрыты гипсом или оштукатурены.

• Глифталевый состав для грунтования

Такими составами можно обрабатывать стены и поверхности металлического и деревянного типа. Такие составы нельзя использовать в тех местах, где уровень влажности слишком высокий, а сохнут они примерно сутки.

• Перхлорвиниловый состав для грунтования

Составы, специально разработанные для работы с поверхностями из металла. Также ими можно обработать бетон или кирпич, которые предварительно должны быть оштукатурены. Такой тип грунтовок зачастую используют для наружных работ, они довольно устойчивы к пониженным температурам, а если с ними работать при температуре выше 20 градусов, то такой состав высохнет за час.

Процесс обработки поверхности грунтовкой

Первое, что необходимо сделать перед началом грунтования стен – это защитить самого себя. Нужно одеть специальную одежду, которая защитит открытые участки кожи, и только после этого приступать к работе. Данная мера необходимо чтобы обеспечить защиту от появления раздражения кожи в результате попадания на нее состава для грунтования, ведь все они имеют химическую основу. В процессе работы следите за тем, чтобы грунтовка не попала на глаза или слизистую – это крайне опасно.

Достаточно защитившись, осталось лишь взять грунтовку, налить ее в специальную тару, обмакнуть валик в грунтовку и обработать стены. Валик можно использовать как поролоновый, та и в виде шубки. Выбор зависит от типа поверхности. Когда все участки обработаны, дождитесь высыхания состава и можно приступать к поклейке обоев.


Потолок из гипсокартона

Одноуровневый потолок из гипсокартона своими руками

Вам очень захотелось сделать подвесной потолок из гипсокартона самостоятельно? Это довольно таки легко для людей, знающихся в этом деле. Люди которые занимаются ремонтами делают это быстро и на автомате. Если Вы в таких делах новичок и вам захотелось самостоятельно сделать монтаж подвесных потолков из гипсокартона, то эта работа будет не из легких.

Одноуровневый подвесной потолок своими руками

Потолки из гипсокартона имеют ряд неопровержимых достижений. Он скрывает все недостатки вашего потолка ( трещины, неровности и т.д.) Под такой потолок очень удобно прятать провода. А также, самое главное преимущество это ровная поверхность.

Потолки из гипсокартона очень разнообразны и многочисленны в плане дизайна. Вы сможете сделать такой потолок из ГКЛ, на любой вкус. В выборе и фантазии нет предела, они имеют различную цветовую гамму, бывают одноуровневые, многоуровневые. Потолки из гипсокартона позволяют улучшить освещение в Вашем доме, квартире и придать ей неповторимость и элегантность. На навесные потолки очень удобно располагать свет так, как Вам будет удобно.

Такой потолок подойдет под любое помещение, так сказать «универсальный». Вы можете сделать такой потолок даже в ванной комнате, предварительно нужно обработать листы специальным составом, который отталкивает воду. Теперь рассмотрим, как осуществляется монтаж потолка из гипсокартона своими руками.

Как сделать подвесной потолок из гипсокартона своими руками?
1 Начальный (стартовый профиль по периметру)
2 Основной (несущий профиль каркаса)
3 Продольный профиль (для жесткости и надежности)

Существует всего две технологии по монтажу стен листами гипсухи. Это технология под названием Кнауф и Гипрок. Вы можете сами посмотреть их и оценить. Опытные мастера предпочитают технологию Гипрок, так как наши подвесы и профиля, так сказать основа, из которой состоит вся несущая конструкция навесного потолка и на которые крепятся в последствии, листы гипсокартона, мягко говоря, делаются не по европейским стандартам, как в прочем многое… Одним словом, что бы хорошо и качественно сделать подвесные потолки, нужно включить смекалку, что мы и сделали.

Конструкция вашего потолка из ГКЛ, прежде всего, должна быть прочной. И все остальные части ( крепления, подвесы) должны быть очень хорошо закреплены к самому основанию на таком расстоянии, что бы не дать провиснуть листам гипсокартона. Потому, что именно провисание приводит к появлению трещин между стыками листов и появлению бугров. Под крепление гипсокартона нужно подбирать качественные и технологические материалы.

Материалы и инструменты для монтажа навесного потолка из гипсокартона

В первую очередь это специальные подвесы (фото слева), которые должны крепиться к основанию. Что бы они прочно и надежно крепились, используют так называемые дюбель — гвозди (фото с лева) или металлические анкер — клины. Более предпочтительней — дюбель – гвоздь. К подвесам с помощью так называемых «малышей», показанных на рисунке ниже под цифрой 1, (шурупы с буравчиком для метала, они лучше «входят» в профиль) прикрепляются профиля шириной 70 мм. Затем идут сами листы гипсокартона шириной 12,5 мм, их прикручивают шурупами, указанными на фото справа под цифрой 2. По длине, вымеряйте каждый кусок сами, в зависимости от размеров потолка. Понадобится так же лазерный уровень. И не забудьте про рулетку, карандаш, перфоратор и шуруповерт, без этого не обойтись. На видео уроке ниже все наглядно показано.

Пример монтажа одноуровневого подвесного потолка своими руками

Для начала нужно наметить линию для первоначального профиля, для этого используйте в помощь лазерный или водяной уровень. Расстояние от потолка должно быть 10 – 20 см. делайте так, что бы можно было скрыть электропроводку , коммуникации и т.д. Ставьте уровень на возвышение. Контур этой линии отметьте карандашом на стене. Затем прикрепите направляющие по периметру комнаты по этой горизонтальной линии дюбелями шагом 350- 500мм. друг от друга.

Следующим этапом будет разметка потолка под основные несущие направляющие. Для начала нужно провести параллельные линии больше 1250 мм, это где то половина листа гипсокартона. Листы гипсокартона будут крепиться с небольшим зазором между ними, и когда будем шпаклевать, что бы можно было заполнить гипсовой смесью для заделки швов между листами. Основные профиля будут проходить по краям листа и по середине, имейте ввиду. И по этим линиям будем закреплять подвесы на металлические анкер – клины или дюбеля размером 400мм.

Теперь можно брать направляющие профиля и вставить их в стартовый каркас, который мы закрепили по периметру стен комнаты. Единственное, чего не желательно делать, это вставлять их впритык к стене, нужно оставить маленький зазор, чтобы не было деформации потолка от различных непредвиденных обстоятельств, на подобии температурных расширений. Следовательно, вставляем направляющие в наши подвесы. Направляющие крепим к подвесам саморезами по металлу, по 2 с каждой стороны профиля. На горизонтальность проверяйте обязательно длинным уровнем или лазером.

Далее монтаж потолка из гипсокартона своими руками, предполагает разметку и вставку продольных профилей (фото с права). Рекомендуется смотреть спецификацию при поперечном монтаже листов гипсокартона направляющих около 600 мм, а при продольном – 400 мм. Вариант конструкции Вы можете выбрать сами и посмотреть на видео. Здесь мы рассмотрим поперечное крепление. Можно без проблем нарезать продольные профиля из направляющих ножницами по металлу до нужной Вам длины. Затем вставляете продольные профиля между направляющими также с шагом около 500мм. Они должны располагаться так, что бы не попадать концами на места скрепления направляющих профилей с подвесами.

Продольные профиля крепятся к направляющим, используя при этом специальные крабы, фото выше. Что бы конструкция была более прочной используйте другую конструкцию для крепления продольных профилей. К несущему профилю крепятся два отрезка и вставляют в них продольный. Именно этот способ очень хорошо укрепляет конструкцию. Закрепить продольный профиль можно с помощью подвесов, примерно по середине каждого.

Можно применять для жесткого крепления профиля к потолку куски этого же профиля, только его нужно предварительно разрезать по краям и согнуть буквой Г. Для удобства, сначала отмеряйте расстояние от потолка к нижнему краю профиля, это будет точкой разреза и оставьте около 3 сантиметров для крепления дюбелем к потолку. Учтите, что крепить дюбелем нужно ближе к краю сгиба профиля, чтоб не допускать провисания под весом листов гипсокартона. С помощью такого способа можно сделать своими руками подвесы любой длины и потолок можно приподнять или приспустить на нужное Вам расстояние. В конце обязательно посмотрите видео урок.

Крепим листы гипсокартона к каркасу потолка самостоятельно

Вот и готов основной каркас для потолка ГКЛ. Теперь нужно обшить его листами гипсокартона. Перед этим обработайте каждый лист со стороны потолка специальной грунтовкой, это улучшит гидроизоляцию, после крепления обработаете и с тыльной стороны. Отступите от стены несколько миллиметров, что бы гипсокартон дышал. Прикрепите листы поперек продольных профилей. Первый лист прикрепите от стены, а следующий уже начиная с первого продольного профиля. Расстояние (между стеной и продольным профилем) заделайте половиной листа. Таким образом проходим весь потолок. Закрепляйте листы гипсокартона ко всем проложенным профилям саморезами по металлу с шагом около 15-20 см.

Шляпки саморезов не нужно сильно утапливать, они должны быть почти заподлицо, но чтоб не торчали выше плоскости гипсокартона. В этом вам поможет шуруповерт с ограничителем жесткости, выставляете так, чтобы достигнуть срабатывания ограничителя на легком углублении самореза. Делайте зазор между листами в 2 – 3мм, для дальнейшего заделывания швов гипсовой смесью.

Вот и все. Осталось только замазать стыки, которые образовались между листами. Нужно зашпаклевать потолок полностью, предварительно пройти его грунтовкой, при шпаклевке, возможно, понадобиться подкручивать торчащие шурупы. Что бы хорошо заделать стыки, используйте специальные смеси или гипсовую смесь. На нее накладывается липкая армирующая сетка, из стекловолокна. И разровняйте все шпателем, чтоб она не торчала. Когда все высохнет, ровняйте от разводов все зашпаклеванные участки мелкой шкуркой. Таким же образом обрабатываются и зазоры, которые образовались между стеной и листами гипсокартона. Потолок полностью шпаклюется гипсовой смесью, как на фото ниже, старайтесь делать это без разводов, если делаете под покраску, если под обои, то этого может быть и не видно.

Вот и готов подвесной потолок из гипсокартона, сделанный своими руками. Далее Вы можете делать с ним все что угодно. Клеить обои, красить, белить так далее. Если Вы сделали все правильно, то потолок прослужит Вам очень долго. Теперь ознакомьтесь с видео инструкцией по монтажу, чтобы закрепить знания перед практикой.

И не закидывайте швы сразу-чем дольше будут усыхаться и набирать естественную влажность помещения, тем меньше вероятность появления трещин. Многие клеят серпянку ина поперечные швы — в результате приходится шпатлевать весь потолок,что дилетант сделать не сможет, им советую оклеить рем. флизелином (обязательно в направлении окна) и покрасить.

Чем бордюр отличается от поребрика

На самом деле и бордюр, и поребрик изготавливаются из одного и того же строительного материала под названием «бортовой камень», или «бордюрный камень». В зависимости от способа укладки этот камень и будет или поребриком, или бордюром.

Поребрик применяют для разделения двух зон, например, пешеходной и проезжей частей. В этом способе бортовой камень уложен «поребриком», и это видно по выступающей части камня, возвышающейся и над зоной мощения, и над граничащей с ней плоскостью.

Бордюр от поребрика отличается тем, что устанавливается таким образом, что он не возвышается над уровнем мощения, а идет вровень с брусчаткой. Бордюром отделяют две зоны мощения, но в отличие от поребрика бордюр не мешает людям свободно перемещаться между двумя зонами — примером этому служит пешеходный переход через проезжую часть.

Таким образом, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в любой другой точке нашей планеты может быть и бордюр, и поребрик. Они не противопоставляются. Такие дела.

Реставрация деревянной мебели

Для того, чтобы избавиться от потёртостей и царапин на вашей любимой мебели, не обязательно нужно её перекрашивать или покрывать лаком: это не всегда помогает.

Зато сочетание уксуса и оливкового масла (в пропорциях 1 к 1) вполне может сотворить чудо!

Порядок работы: обмакиваем тряпку в смесь и начинаем активно втирать её в поверхность мебели. Тереть нужно тщательно и самозабвенно, зато в итоге получится практически новая на вид мебель.

2401024317 2401024318 2401024320